Bon. Là que ton terrain a l’air “possible”, vient la partie que tout le monde repousse : le test de sol.
Pis je te comprends. Ça sonne comme une affaire de laboratoire, de tableaux, de chiffres…
Mais en pratique, c’est juste une façon de répondre à 3 questions très simples :
- Est-ce que mon sol est trop acide ou trop alcalin? (pH)
- Est-ce que j’ai assez de matière organique et une fertilité de base?
- Est-ce que je suis en train de corriger quelque chose… ou d’empirer un déséquilibre?
On va faire ça “Québec parlé”, sans faire semblant que tu suis un cours.
1) Avant de tester : décide pourquoi tu testes
Parce qu’un test de sol, tu peux le payer pour rien si tu n’as pas une intention.
Si tu débutes (année 1)
Ton objectif, c’est pas d’optimiser au micron.
C’est de savoir :
- pH (pour ne pas planter dans l’acide extrême),
- matière organique (pour savoir si tu bâtis),
- P et K (pour ne pas être à zéro),
- et 2–3 bases (Ca, Mg) pour éviter les gros déséquilibres.
Si tu es en urbain / remblai / ancien terrain louche
Ton objectif est aussi :
- savoir si tu dois éviter de planter direct dans le sol (et passer en bacs/sol importé).
2) Quoi demander comme test (le “kit utile”, pas la totale)
Si tu appelles un service de labo ou un centre qui fait l’analyse, demande un test “maraîchage/jardin” qui inclut au minimum :
- pH
- Matière organique (%)
- Phosphore (P)
- Potassium (K)
- Calcium (Ca)
- Magnésium (Mg)
- (souvent) CEC ou capacité d’échange (pas obligatoire, mais utile)
C’est ton “tableau de bord”.
Option si tu veux faire ça bien (mais sans capoter)
- Texture (sable/limon/argile) si tu ne la connais pas
- Salinité / conductivité surtout si : bord de rue, sel, ancien stationnement, milieu urbain
3) Comment prendre l’échantillon (la partie que le monde botche)
Un mauvais échantillon = un beau rapport qui ne représente pas ton terrain.
Règle simple
- Tu prélèves plusieurs petites prises dans la zone (10–15),
- tu mélanges dans un seau propre,
- tu enlèves les roches/branches,
- et tu envoies une portion.
À éviter
- prendre juste à un endroit “parce que c’est plus facile”
- prendre dans une zone qui ne représente pas le reste (coin humide, tas de compost, bord de chemin)
- échantillonner juste après avoir mis du compost/amendement (attends un peu)
Si ton terrain a 2 réalités
Ex. une zone sableuse + une zone argileuse, ou une zone remblayée + une zone “naturelle” :
👉 fais deux échantillons séparés. Ça coûte un peu plus, mais ça t’évite de décider à l’aveugle.
4) Comment lire un test de sol (sans devenir fou)
A) Le pH (c’est le bouton “on/off”)
Le pH influence ce que les plantes peuvent absorber.
- Trop acide : certaines disponibilités chutent, certaines plantes souffrent.
- Trop haut : d’autres éléments deviennent moins disponibles.
Version terre-à-terre :
Si ton pH est vraiment pas dans une zone raisonnable, tu vas le sentir (croissance molle, carences bizarres, cultures capricieuses).
Donc oui, ça vaut la peine de le regarder.
👉 Le but, ce n’est pas un chiffre parfait.
Le but, c’est d’éviter l’extrême.
B) Matière organique (MO)
La MO, c’est ton “amortisseur” :
- elle retient un peu d’eau,
- nourrit la vie du sol,
- améliore la structure.
Si ta MO est basse : tu ne paniques pas.
Tu te dis juste : “OK, je suis en mode construction”.
Comment tu construis?
Compost, couverture du sol, rotations, engrais verts si possible, paillis. Bio sans police.
C) Phosphore (P) et Potassium (K)
C’est souvent là que les gens font des erreurs :
- ils mettent “de l’engrais” au hasard,
- puis ils se retrouvent trop haut en P (ça arrive vite).
Le bon réflexe :
- Si P et K sont bas → tu améliores progressivement.
- Si c’est déjà haut → tu n’en rajoutes pas pour rien. Tu travailles ton sol autrement.
D) Calcium (Ca) et Magnésium (Mg)
Ça joue sur la structure et l’équilibre.
Mais encore une fois : année 1, on évite les chirurgies inutiles.
Ce que tu veux surtout éviter :
- corriger à l’aveugle avec de la chaux “par défaut”
- mettre du magnésium partout “parce que quelqu’un a dit”
Tu corriges quand tu sais pourquoi.
E) CEC (si tu l’as)
Plus ta CEC est élevée, plus le sol retient les éléments.
Plus elle est faible (souvent sableux), plus ça “passe au travers”.
Traduction pratique :
- faible CEC → petites doses, plus souvent (et plus de matière organique)
- forte CEC → plus stable, mais attention au drainage/compaction
5) Cas spécial : urbain / remblai / “ancien parking”
On va le dire calmement : parfois, en ville, tu ne peux pas juste “planter direct”.
Si tu as :
- beaucoup de débris,
- une couche dure,
- une histoire douteuse,
- ou un terrain qui a servi à des affaires pas claires…
👉 le move intelligent, c’est souvent :
- bacs
- ou planches surélevées
- avec sol importé contrôlé
- et tu gardes ton terrain en mode “décor / biodiversité / arbres / vivaces” pendant que tu apprivoises le site.
C’est pas moins noble. C’est juste plus sage.
6) Quoi faire après le test (plan simple, année 1)
Je te donne une stratégie “pas de niaiseries” :
- Tu règles le pH si c’est extrême (sinon, tu touches pas trop)
- Tu montes la matière organique (compost + couverture)
- Tu évites de surcharger en P (c’est le piège fréquent)
- Tu fais une saison
- Tu retestes plus tard quand tu as des vraies observations
Le sol, ça se bâtit. Ça ne se “corrige” pas en une fin de semaine.
Mini check-list (si tu veux une réponse rapide)
Quand tu reçois ton test, pose-toi juste ça :
- Mon pH est-il dans une zone raisonnable?
- Ma MO est-elle basse? (si oui : je bâtis, je panique pas)
- Mon P est-il déjà élevé? (si oui : j’arrête d’en ajouter au hasard)
- Mon sol est-il sableux (faible retenue) ou lourd (drainage/compaction)?
Avec ça, tu es déjà plus loin que 80% du monde.
À venir (article 4)
Plan de production 1re saison : quoi planter, combien, et comment éviter de te ramasser avec trop de stock ou trop de troubles.
Participez !
Commentaires